Obecnie w moim mieszkaniu ściany mam pomalowane, jednak w przeszłości, jeszcze w czasach, gdy mieszkałem z rodzicami, zdarzało mi się tapetować mieszkanie razem z moimi rodzicami. Nabyłem wtedy sporą garść wiedzy, którą chciałbym się z Wami podzielić przedstawiając Wam sprawdzone sposoby na to, jak tapetować narożniki ścian. Zasadniczo jestem zdania, że jeśli opanujemy układanie tapety równo na ścianach, to narożniki nie powinny stanowić problemu. Najważniejsze jest pozostawienie 1-2 centymetry zakładki, aby w razie krzywej ściany zawsze mieć kawałek tapety więcej. Tapetowanie narożników wklęsłychUkładanie tapety w narożnikach wypukłych Wiesz już, jak kłaść tapetę w narożnikach? Tapetowanie narożników wklęsłych 1. Po ułożeniu ostatniego paska tapety przed dotarciem do narożnika zatrzymujemy się i zmierzymy szerokość następnego kawałka. Nie zakładajmy, że ściana jest całkowicie prosta – zmierzmy odległość od góry, u dołu i pośrodku, a następnie dodajmy do największej wartości kilka centymetrów. 2. Połóżmy tapetę na podłodze lub stole do tapetowania i za pomocą liniału zaznaczmy szerokość paska, a następnie obetnijmy nożyczkami. Należy się upewnić, że obcięty brzeg jest tym, który będzie się znajdował najbliżej naroża. Posmaruj pasek klejem i pozostawmy do nasiąknięcia, ścianek tapety zachowajmy go na później. 3. Połóżmy tapetę w sposób wcześniej opisany upewniając się, że jest dobrze wciśnięta w narożnik za pomocą szczoteczki tapicerskiej. Jeżeli tapeta w narożu się marszczy, zróbmy nożyczkami nacięcie i wygładźmy ją. 4. Jeżeli pozostał nam spory ścinek po odcięciu kawałka tapety do przykrycia naroża, można go wykorzystać okładając jako kolejny pasek. Zmierzmy szerokość ścinka i w takiej samej odległości od narożnika na nowej ścianie powieś pion sznurkowy. Posmaruj tapetę klejem, pozostawmy do nasiąknięcia, a następnie połóżmy na ścianie przykrywając zachodzący na ścianę kawałek tapety z naroża. Ułóżmy ścinek równo z narożnikiem stroną, która była obcinana, skierowaną do narożnika i dalej jak poprzednio wokół pokoju. Układanie tapety w narożnikach wypukłych Narożniki wypukłe można spotkać w pokojach, w których są kominki. Jeżeli rozpoczęliśmy tapetowanie od środka podmurówki kominka, utnijmy pasek tapety przed narożem, aby był na tyle szeroki żeby owinął się wokół niego i pozostało kilka centymetrów na zakładkę. Jeżeli natomiast układamy tapetę na wypukłym, narożniku alkowy musimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 1. Zmierzmy głębokość podmurówki kominka w trzech miejscach i utnijmy kawałek tapety o tej szerokości dodając 2,5 centymetra na owinięcie wokół naroża. posmaruj klejem, pozostawmy do nasiąknięcia, a następnie połóżmy na ścianie w sposób opisany wcześniej wygładzając delikatnie szczoteczką tapicerską obcięty brzeg wokół narożnika. 2. Zmierzmy ścinek i wyznaczmy na nawowej ścianie pion w sposób opisany wcześniej. Posmaruj klejem, pozostawmy do nasiąknięcia, a następnie połóżmy na ścianie przykrywając kawałek zachodzący na ścianę. Obetnijmy u góry i u dołu. I teraz więcej nie musimy zastanawiać się już jak kłaść tapetę w narożnikach. Mam nadzieję, że teraz dobrze rozumiesz już, jak kłaść tapetę w narożnikach i świetnie sobie z tym poradzisz. Nie możesz mieć wątpliwości, ja w Ciebie wierzę – dasz radę, poradziłem z tym sobie nawet ja, a jestem strasznym gamoniem. Więc z pewnością Ty poradzisz sobie jeszcze lepiej i wkrótce cieszyć będziesz się pięknie wytapetowanym domem, mieszkaniem czy co tam jeszcze możesz tapetować ;-). Powodzenia!

Tapetujemy ściany - krok 1. Wybieramy tapety Obok malowania, tapetowanie ścian należy do najczęściej wykonywanych samodzielnie prac remontowych, a ogromna różnorodność przewidzianych do tego wyrobów pozwala na dowolne wykończenie każdego pomieszczenia - salonu, jadalni, pokoju dziecięcego, kuchni czy łazienki. Oprócz walorów estetycznych, tapety charakteryzuje rozmaity sposób wykończenia powierzchni, co ma wpływ na cechy użytkowe oraz podłoże, które z kolei wpływa na metodę ich układania. Przy ich wyborze w pierwszej kolejności musimy zdecydować, do którego wnętrza będą przeznaczone, następnie na jakim podkładzie powinny być wyprodukowane. Na ogół wybieramy tapety papierowe lub winylowe - oba rodzaje występują w różnych odmianach wykończenia powierzchni. Tapety papierowe wykorzystuje się w pomieszczeniach "czystych", gdzie nie są narażone na zabrudzenie albo np. w pokojach dziecięcych, w których wprawdzie szybko ulegną zniszczeniu, ale ich wymiana jest łatwa i tania. Uniwersalne zastosowanie mają tapety winylowe o rozmaitym wzornictwie i stopniu ochrony powierzchni. Mogą mieć podkład papierowy, ale obecnie coraz częściej jest nim flizelina, zapewniająca większą stabilność wymiarową, łatwiejsze przyklejanie, jak i usuwanie w razie wymiany. W sklepach dostępne są również tapety przeznaczone do malowania (np. raufaza, składa się z dwóch lub trzech warstw papieru, pomiędzy którymi znajdują się wiórki drewna) oraz bardzo dekoracyjne fototapety o różnorodnej tematyce. Do szczególnych zastosowań - wzmocnienia powierzchni ścian i nadania jej faktury - wykorzystuje się tapety z włókna szklanego, przyklejane w trochę inny sposób niż wyroby dekoracyjne. Przeczytaj Może cię zainteresować Dowiedz się więcej + Pokaż więcej Tapetujemy ściany - krok 2. Liczymy, ile rolek tapety kupić Określenie potrzebnej liczby rolek tapety - choć pozornie łatwe - może niekiedy sprawić kłopot. Zdarza się, że z powodu złych wyliczeń, w czasie tapetowania zabraknie materiału, a w sklepie wybrany wzór okazuje się już wyprzedany. Przy zakupie zwróćmy uwagę na numer serii produkcyjnej - wszystkie rolki powinny mieć taki sam, jeśli będą kładzione w jednym pomieszczeniu. Standardowa rolka ma szerokość 53 cm i długość 10 m, ale spotykane są inne wymiary, co trzeba uwzględnić przy obliczeniach. Podstawowe wyliczenie polega na określeniu liczby i długości brytów (pasów tapety) niezbędnych do pokrycia ścian. Po zmierzeniu wysokości pomieszczenia dodajemy ok. 5 cm, a obwód ścian o pełnej wysokości dzielimy przez szerokość rolki tapety. Przykładowo w pokoju o wysokości 260 cm i obwodzie 12 m bryt będzie miał długość 265 cm i potrzebne będą 23 bryty (1200 cm : 53 cm = 22,6). Z jednej rolki uzyskamy 3 pełnej długości pasy (1000 cm : 265 cm = 3,77), czyli należy kupić przynajmniej 8 rolek tapety (23 × 3 = 7,67 rolki). Pozostałe, krótsze pasy można będzie wykorzystać do tapetowania nadproży okiennych czy drzwiowych. Poza tym musimy wziąć pod uwagę odstęp między powtarzalnym wzorem, tzw. raport, który wymusza przycinanie brytów w określonych miejscach. W efekcie powstaje dodatkowy odpad, który najczęściej zmniejsza jedynie długość resztówki z podzielonej rolki. Jednak przy wysokich pomieszczeniach i dużych odstępach powtarzalności wzorów, może to spowodować konieczność nabycia kolejnych rolek i wymaga uwzględnienia przy obliczeniach w postaci korekty wymiaru pasów tapety. Polega to na przyjęciu tzw. zastępczej długości brytu. Obliczymy ją (przykład w nawiasach dla raportu 40 cm) dzieląc wysokość obliczeniową pomieszczenia przez raport tapety (265 cm: 40 cm = 6,625). Na długości zastępczej znajdzie się liczba pełnych raportów większych od liczby całkowitej z wyniku dzielenia (7 raportów), czyli po przemnożeniu przez wymiar raportu uzyskamy skorygowaną długość brytu (7 × 40 cm = 280 cm). W powyższym przykładzie powtarzalność wzoru zmniejszy tylko długość resztki z pocięcia rolki na 3 bryty (3 × 280 cm = 840 cm ) i nie wymaga więc doliczenia dodatkowej długości tapety. Do wyliczonej liczby rolek dodaje się z reguły przynajmniej jedną jako rezerwę, w razie uszkodzenia przy układaniu czy błędów przy mierzeniu powierzchni. Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek! Tapetujemy ściany - krok 3. Kupujemy niezbędne materiały Do przyklejenia tapety potrzebować będziemy praktycznie jedynie kleju do tapet, dopasowanego do rodzaju mocowanego elementu. Klej ten posłuży też - po rozcieńczeniu wodą - jako środek gruntujący, chyba że producent kleju zaleca użycie innego preparatu. Poza tym przyda się gotowy klej (w tubce) do podklejenia odstających brzegów tapety. Szerszy asortyment materiałów może być niezbędny do przygotowania powierzchni ściany. Do zmycia i zmiękczenia powierzchni wykorzystamy np. płyn do mycia naczyń albo roztwór mydła malarskiego. W przypadku uszkodzeń tynku - potrzebna będzie masa szpachlowa, a przy większych ubytkach np. gipsowa zaprawa tynkarska. Do usunięcia zabrudzeń z oleju, nikotyny, smoły użyjemy rozpuszczalnika benzynowego oraz tzw. farby separującej. Przy bardzo zniszczonym tynku konieczne może być naciągnięcie na całej powierzchni gładzi gipsowej bądź przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych. Tapetujemy ściany - krok 4. Kompletujemy narzędzia Przy tapetowaniu z pewnością potrzebna będzie drabina lub podest tynkarski i długie nożyczki lub nóż, służące do pocięcia tapety na bryty. Przygotowanie kleju wymagać będzie sporego wiaderka i mieszadła, jego aplikacja - szerokiego pędzla bądź wałka. Przy układaniu tapet papierowych nieodzowny będzie długi stół, który w ostateczności możemy zastąpić... skrzydłem drzwiowym, zdjętym z zawiasów i opartym na stołkach. Linię bazową wyznaczymy pionem murarskim albo długą poziomnicą, a zwijana miarka i ołówek posłużą do koniecznych pomiarów. Do przyciskania i wyrównywania przyklejanych pasów stosuje się szczotkę tapeciarską lub plastikową raklę oraz gumowy wałek z rączką. Niezbędne cięcia ułożonej tapety zrobimy nożykiem z wymiennymi ostrzami, prowadzonym przy stalowym liniale bądź długiej pacy z prostym brzegiem. Zależnie od zakresu robót, przy przygotowaniu powierzchni wykorzystywane będą narzędzia murarskie i tynkarskie (kielnie, wiadra do zaprawy, pace), wałek kolczasty do usuwania starych tapet, szpachelki oraz elektronarzędzia do szlifowania powłoki z farby olejnej i wyrównania gładzi gipsowej. Tapetujemy ściany - krok 5. Sprawdzamy podłoże Tapetowanie można wykonać na każdym podłożu budowlanym, pod warunkiem dostatecznej jego sztywności i zwartości powierzchni. Może to być otynkowana ściana murowana, płyty gipsowo-kartonowe czy OSB. Baza musi jednak być wystarczająco równa i gładka, a także zapewniać przyczepność kleju. Równość sprawdzimy długą łatą (przynajmniej dwumetrową), przykładaną do powierzchni w różnych pozycjach. Szczególnie ważna jest równość w poziomie, gdyż pofalowanie powoduje rozwinięcie powierzchni i zwiększa jej długość, co w konsekwencji prowadzi do rozejścia się styków pasów tapety. Prześwity pod przyłożoną łatą nie powinny przekraczać 2 mm. Gładkość powierzchni określimy wzrokowo i dotykiem ręki. Od rodzaju kładzionej tapety zależy wymagany stan podłoża - znaczną gładkość musi mieć to pod produkty bardzo cienkie, np. fototapety. Wszelkie powłoki o słabej przyczepności do ściany, np. farby wapienne, klejowe, z pewnością trzeba będzie usunąć. W wątpliwych przypadkach można przeprowadzić próbę przyczepności, przyklejając kawałek tapety zalecanym klejem. Po wyschnięciu i próbie odrywania nie powinna odejść od podłoża razem z pokrywającą je farbą. Tapetujemy ściany - krok 6. Przygotowujemy podłoże Jeżeli podłoże nie wymaga wyrównania czy naprawy powierzchniowych uszkodzeń i było uprzednio malowane farbą emulsyjną, wystarczy zmycie ściany wodą z detergentem i zagruntowanie roztworem kleju do tapet. Zdejmujemy też listwy przypodłogowe, jeśli można je łatwo zdemontować. Na świeżych tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych czy płytach g-k nakładamy preparat gruntujący i po wyschnięciu nanosimy podkład z roztworu kleju. Ściany pokryte łuszczącymi się farbami bądź klejowymi wymagają zeskrobania wszystkich warstw aż do surowego tynku i z reguły wyrównania gładzią gipsową na całej powierzchni. Wyrównać gładzią należy także chropowaty tynk pod planowaną cienką fototapetę. Jeżeli na ścianie były układane tapety, to (zależnie od ich rodzaju) przed oderwaniem wystarczy je namoczyć powierzchniowo (tapety papierowe), czy też nakłuć specjalnym wałkiem kolczastym i po nawilżeniu zerwać (tapety winylowe). Nowsze odmiany tapet usuwa się przez rozwarstwienie – papierowy podkład zostaje na ścianie - lub odrywa w całości, jeśli są na flizelinie. Drobne uszkodzenia tynku naprawia się zaprawą gipsową i wyrównuje przez oszlifowanie papierem ściernym. Podobnie przetarcia wymaga powłoka z farby olejnej i po oszlifowaniu trzeba sprawdzić przyczepność kleju do takiego podłoża. Przy dużych nierównościach i trudnej do przygotowania powierzchni ścian, warto rozważyć wykorzystanie jako bazy płyt g-k, mocowanych do ściany na klej. Płyty doskonale nadają się do pokrycia każdym rodzajem tapet, a koszt ich ułożenia może być mniejszy niż dostosowanie starego podłoża. Naklejanie fototapety - film instruktażowy Tapetujemy ściany - krok 7. Przycinamy bryty i rozrabiamy klej Przygotowując pracę, rolkę tapety tniemy na pasy, nazywane brytami, o długości nieco większej niż wysokość ozdabianego pomieszczenia. Musimy też zapewnić zgranie wzorów w poszczególnych pasach, zatem odległość między nimi, zwaną raportem tapety, należy uwzględnić przy docinaniu brytów. Najłatwiej zrobić to na sucho, rozwijając na podłodze kolejne pasy obok siebie. Do przecinania tapet papierowych możemy użyć długiego noża, którym tniemy po złożeniu tego materiału na całej długości. W przypadku tapet winylowych, potrzebne są długie nożyczki lub nożyk z wymiennym ostrzem, prowadzony wzdłuż kątownika, który ułatwi przecięcie pod kątem prostym. Z jednej rolki uzyskamy 3 albo 4 bryty i taka ilość wystarczy na jeden etap tapetowania (przycięcie, przyklejenie, korekta, wyrównanie). Klej do tapet sprzedawany jest najczęściej w postaci proszku do rozpuszczenia w chłodnej wodzie. Wsypujemy go powoli do odmierzonej objętości wody i jednocześnie intensywnie mieszamy. Po kilku minutach oraz ponownym wymieszaniu klej jest gotowy do użycia. Proporcje składników, a także orientacyjna wydajność kleju są podane na jego opakowaniu. Tapetujemy ściany - krok 8. Wyznaczamy piony Przed przyklejeniem pierwszego brytu tapety, musimy wyznaczyć pionową linię bazową, która zapewni równe pokrycie całej powierzchni. Robimy to na ścianie prostopadłej do okiennej w odległości ok. 50 cm od narożnika (w przypadku tapet o standardowej szerokości). Do zaznaczenia pionu wykorzystamy długą poziomnicę lub prostą deskę, która posłuży jako przedłużenie krótkiej poziomnicy. Można też skorzystać z pionu murarskiego, w ostateczności nawet sznurka z obciążeniem. Pionową linię wyraźnie rysujemy na ścianie, tak aby pozostała widoczna po naniesieniu kleju. Zdarza się, że ściany nie są postawione pionowo i przy tapetowaniu prostopadłej ściany brzeg ułożonego brytu nie będzie już trzymał pionu. W takiej sytuacji wyznaczamy nową pionową linię bazową, a następny bryt łączymy na zakładkę w narożniku - skorygowaną później metodą cięcia przez dwie warstwy (przydatny będzie specjalny nożyk ze stopką) bądź pozostawiamy łączenie zakładkowe przy w miarę cienkich tapetach. Tapetujemy ściany - krok 9. Przyklejamy tapetę Sposób nanoszenia kleju wynika z rodzaju podłoża, na jakim wyprodukowano tapetę, ale czynności przy układaniu specjalnie się nie różnią. Klejenie najwygodniej prowadzić dwóm osobom. Tapeta papierowa wymaga zmiękczenia i nasączenia klejem przed ułożeniem - klej aplikuje się na spodnią stronę tapety i przykleja dopiero po pewnym czasie. Odcięty na wymiar pas rozkładamy na stole do tapetowania i równomiernie pokrywamy klejem przy pomocy szerokiego pędzla lub wałkiem, pilnując dokładnego naniesienia go także wzdłuż brzegów. Potem tapetę składamy po ¼ długości z obu stron - klejem do środka - nie dopuszczając do załamania w miejscu zagięcia. Zależnie od grubości podkładu papierowego, pozostawiamy na 3 do 10 min do nasiąknięcia. Czas ten powinien być podany na etykiecie rolki. Nasączoną klejem pas przykładamy w miejscu docelowym, chwytając za jeden brzeg (zwracając uwagę na kierunek wzorów) i ustawiamy brzeg wzdłuż linii bazowej albo krawędzi sąsiedniego brytu. Szczotką tapeciarską bądź raklą, ruchami od środka pasa do jego brzegów, równomiernie przyciskamy tapetę i usuwamy wilgotną gąbką nadmiar wypływającego kleju. Dodatkowo w linii styku obu pasów przetaczamy gumowy wałek, dociskając klej w miejscu łączenia. Po przyklejeniu brytu na całej długości - obcinamy nadmiar tapety nożykiem prowadzonym przy metalowym liniale. Tapeta na flizelinie nie wymaga nasączania klejem przed ułożeniem - klej można nakładać bezpośrednio na ścianę. Efektywnie zrobimy to przy użyciu wałka, pokrywając pas ściany o szerokości nieco większej niż szerokość tapety. Kleju nie można dawkować na zapas - aplikujemy go bezpośrednio przed przyłożeniem elementu i nie może do tego czasu przeschnąć. Technika mocowania tapety na flizelinie będzie podobna jak papierowej, z tym że bryt przed przyklejeniem zwijamy od dołu wzorem do środka i sukcesywnie rozwijamy w miarę przyczepiania. Przed przyłożeniem do ściany rozwijamy ok. 0,5 m, co umożliwi ustawienie brytu w linii styku z sąsiednim pasem. Tapetujemy ściany - krok 10. Korygujemy ułożenie Tapeta podczas układania wykazuje pewną elastyczność, ale zbyt silne rozciąganie sprawi, że po wyschnięciu kleju pokrycie się skurczy i powstaną szczeliny na złączach. W skrajnych sytuacjach może dojść do rozerwania pasa przy klejeniu i konieczności zastąpienia nowym. W przypadku wymagającym korekty przyklejenia, nie próbujmy poprawić tego, przesuwając cały bryt. Powinniśmy go oderwać i przyłożyć ponownie prawidłowo. Przy oklejaniu nadproży drzwiowych czy okiennych, pasy na ogół nie pokrywają równo całej długości nadproża - ostatni o pełnej długości może nie sięgać do krawędzi otworu. Podobnie ostatni "nadprożowy" niekiedy kończy się za lub przed brzegiem ościeży. W takich sytuacjach wykonujemy doklejki z odpowiednio przyciętej tapety, przy czym należy zwrócić uwagę na układ wzoru, aby nie dopasować go do góry nogami, a zgranie jego raportu może wymagać docięcia uzupełniających brytów. Pokrycie ościeży z reguły wiąże się z częściowym łączeniem tapety na zakładkę i poprawieniem klejenia w narożnikach. Tapetujemy ściany - krok 11. Tapetujemy trudne miejsca W ścianach zamontowane są gniazdka elektryczne i łączniki, które przeszkadzają przy układaniu tapety. Najczęściej spotykany osprzęt elektryczny jest podtynkowy i przy okazji przyklejania warstw dekoracji konieczne będzie zdjęcie z niego obudowy, która później osłoni otwór wycięty w tapecie. Przede wszystkim najpierw trzeba wyłączyć zasilanie obwodów elektrycznych (wyłącznikiem głównym instalacji, bezpiecznikami w rozdzielnicy) i próbnikiem sprawdzić, czy rzeczywiście nie dopływa tam prąd. Podczas przyklejania tapety w miejscu osadzenia osprzętu robimy krzyżowe nacięcie i nożyczkami obcinamy te jej kawałki, które wchodzą w obrys puszki elektrycznej. Przy wyłącznikach i gniazdach zespolonych nacinamy wzdłuż całego osprzętu, a w skrajnych puszkach przecinamy skośnie do naroży i usuwamy zbędne fragmenty. Obudowy można założyć po wytarciu z wnętrza puszki kleju i osuszeniu. Kłopotliwe będzie tapetowanie za grzejnikami czy wokół innych elementów wyposażenia przytwierdzonych do ściany. Zależnie od stopnia wyeksponowania danego rejonu, możemy zrobić to mniej starannie, przyklejając tapetę w kawałkach lub dokładnie - utrzymując powtarzalność wzoru. Poprzez nacięcie brytu do miejsca zamocowania możemy ominąć wspornik i dalej połączyć ją bez widocznej linii styku. Tapetujemy ściany - krok 12. Wykańczamy powierzchnię ścian Pokryte tapetą powierzchnie z reguły nie wymagają dodatkowych zabiegów wykańczających, choć trzeba niekiedy zabezpieczyć wolne krawędzie przed oderwaniem. W miejscach odstawania wystarczy podklejenie silniejszym klejem z tubki bądź przykrycie listwą brzegową, np. wzdłuż podłogi. Po wyschnięciu kleju na powierzchni mogą pojawić się pęcherze. Niewielkie, z reguły znikną po nakłuciu i wyciśnięciu powietrza, ale większe należy podkleić. Nacinamy je ostrym nożykiem i korzystając ze strzykawki, staramy się równomiernie pokryć klejem spód tapety. Dociskając z obu stron raklą w kierunku nacięcia, wyciskamy nadmiar kleju, który natychmiast ścieramy wilgotną gąbka. Jako dodatkowy element dekoracyjny można przykleić border, zwany bordiurą - pasek ozdobny umieszczany pod sufitem lub na zakończeniu tapety w kuchni na wysokości lamperii. Bordery mogą być w wersji samoprzylepnej (z naniesioną warstwą kleju) albo przyklejane mocniejszym klejem do tapet (np. gotowym z tubki). Przy ich klejeniu - zwłaszcza w wersji samoprzylepnej - warto posłużyć się długą listwą kierunkową, przyłożoną poziomo do ściany. Rozwijany wzdłuż niej pas utrzyma poziom i nie będzie się marszczyć. Po przyklejeniu tapety w pomieszczeniu powinniśmy utrzymywać stabilną temperaturę i wilgotność przez kilka dni. Szczególnie szkodliwe jest jego przegrzanie i przesuszenie, co może spowodować kurczenie i odklejanie się tapety. Cezary Jankowskifot. otwierająca: Fotolia

Po prostu wiedzieć, jak to się robi Nic nie jest piękniejsze od dobrego samopoczucia we wnętrzach. Tapeta pozwala bardzo łatwo wyrazić osobiste gusta. Wystarczy dostęp do bogatej palety wzorów tapet, odpowiednich narzędzi i praktycznych wskazówek od profesjonalistów – wtedy na koniec wszystko będzie wyglądało prawidłowo. Często to właśnie szczegóły, takie jak nieprawidłowy klej, zbyt krótki czas zmiękczania lub pozostałości na ścianach wpływają niekorzystnie na ostateczny wynik tapetowania. Kilka prostych, podstawowych reguł pozwala z góry uniknąć takich niespodzianek, dzięki czemu realizacja własnych marzeń mieszkaniowych nie napotyka trudności. Pięć złotych reguł tapetowania 1. Wcześniej usunąć stare tapety2. Pamiętać o wyborze jednakowych numerów produktów i numerów partii produkcyjnej3. Zamknąć okna i drzwi, wyłączyć ogrzewanie4. Dostatecznie rozmiękczyć tapety5. Kleić tapety na styk Rodzaje tapet ściennych W królestwie kolorów, wzorów i kształtów nadmiar możliwości może być tyko zaleta. Jednak jaka tapeta jest najlepsza dla różnych pomieszczeń i ścian pod katem powierzchni, materiału i techniki druku? Tapety papierowe składają się z dwóch, laminowanych jedna na druga, warstw papieru, co często określa się mianem dupleksu. Zadrukowana lub tłoczona jest wyłącznie górna wersja, dzięki czemu wytłaczane wzory są zachowywane również po przyklejeniu tapety. Tapety reliefowe składają się z jednej warstwy papieru pokrytej ekspandującym, zwykle kolorowym, trójwymiarowym nadrukiem. Są one szczególnie łatwe w nakładaniu i nadają się znakomicie również do pokrywania ścian, na które silnie oddziałują czynniki zewnętrzne. Tapety winylowe wykonane są z powlekanego papieru, który po zadrukowaniu jest wytłaczany na gorąco. Dzięki temu ich powierzchnia jest wyjątkowo atrakcyjna wizualnie. Nadają się one również do tapetowania ścian, na które silnie oddziałują czynniki zewnętrzne oraz ścian w wilgotnych pomieszczeniach. W tapetach flizelinowych materiałem podkładowym jest specjalna flizelina wysokiej jakości. Tapety te bardzo łatwo się układa, ponieważ flizelina charakteryzuje się dużą stałością wymiarów: nie rozszerza się ani nie kurczy. Dzięki temu nie jest wymagane zachowanie czasu zmiękczania po pokryciu klejem. Suche bryty można naklejać bezpośrednio na ścianę lub sufit pokryte klejem. Ponadto umożliwiają bardzo łatwe wyrównywanie drobnych nierówności i pęknięć powierzchni. A co w przypadku wymiany tapety? Flizeline można bardzo łatwo ściągać na sucho – i to bez pozostawiania resztek na ścianie. Tapety flizelinowe do malowania (np. Wallton, Feel Good lub PURE) to białe tapety reliefowe lub wytłaczane z flizeliny, które po wyklejeniu pokrywa się indywidualnie dobranym kolorem. Można w tym przypadku stosować również kreatywne techniki malarskie, takie jak wycieranie lub malowanie gąbką. Znaki jakości Atestowana jakość wygląda dobrze na każdej ścianie. Z tego powodu wszystkie tapety rasch opatrzone są znakiem jakości RAL, znakiem CE i znakiem FSC®. Dodatkowo wszelkie materiały, farby i etapy produkcji objęte są kompleksowym systemem zarządzania jakością. Znak jakości RAL Dzięki temu oznaczeniu konsument może mieć pewność, że kupuje sprawdzone produkty wysokiej jakości. We współpracy z niemieckim instytutem zapewniania jakości i oznaczania RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.), federalnym urzędem ds. ochrony środowiska i producentami tapet zdefiniowano obszerne przepisy dotyczące jakości, których przestrzeganie jest stale kontrolowane przez niezależne instytucje. Producenci całkowicie rezygnują ze stosowania dodatków, takich jak toksyczne pigmenty, zawierające metale ciężkie w farbach drukarskich, z rozpuszczalników zawierających chlor lub aromaty, freonów i monomerów chlorku winylu. Znak CE Znak CE wywodzi się z dyrektyw prawa Unii Europejskiej i oznacza produkty badane pod kątem bezpieczeństwa. Znak jest od dn. r. obowiązkowy dla tapet, dlatego wszystkie produkty rasch są zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w oparciu o normę EN 15102. W normie tej zawarte są wszystkie wymagania i właściwości, które muszą spełniać okładziny ścienne w odniesieniu do charakterystyki pożarowej, uwalniania formaldehydu, substancji niebezpiecznych, metali ciężkich i monomerów chlorku winylu. Znak FSC® Znak jakości Forest Stewardship Council® (FSC) można znaleźć na przykład na naszych tapetach na podkładach papierowych lub flizelinowych, w których komponenty drzewne pochodzą z ekologicznych i prospołecznych upraw leśnych. System certyfikacji tej organizacji jest standaryzowany i cieszy się międzynarodowym uznaniem, dzięki czemu doskonałe produkty rzeczywiście pochodzą z miejsc, w których gospodarka leśna jest odpowiedzialnie zarządzana. Objaśnienie znaków w skrócie Symbole na tapetach to więcej niż tylko formalność. To realizacja wymogów normy. Dlatego na etykietach wszystkich tapet rasch znajdują się symbole określone w oficjalnej normie DIN EN 235. Symbole na tapetach informują na przykład o właściwościach, jakości i prawidłowej aplikacji. Jak obliczyć ilość rolek? Normalna rolka tapety, tzw. eurorolka, ma szerokość 53 cm i długość 10,05 m. Wystarcza na ok. 5 m2 powierzchni ściany lub sufitu. Kontrola i perfekcja Tapety rasch są kontrolowane podczas produkcji. Jednak przed samym tapetowaniem powinny zostać jeszcze raz sprawdzone przez osobę je układającą. Kryteria kontroli określa ulotka informacyjna nr 7 BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, - niemiecka federalna komisja farb i ochrony dóbr materialnych): Kontrola dostawy Czy dostawa jest zgodna z zamówieniem i czy dostarczono zamawianą ilość? Podczas kupna, przed usunięciem opakowania należy sprawdzić numer serii produkcyjnej w dolnej części etykiety na białym pasku. Wszystkie rolki, które przewidziano dla danego pomieszczenia lub danej ściany powinny pochodzić z jednej partii produkcyjnej. Czy wszystkie strony są równe? Za pomocą tzw. próby wachlarzowej można porównać jednolitość boków tapety: W tym celu odcina się z rolki tapety ok. 1 m. Następnie obie strony zewnętrzne składa się wzorem do środka, tak aby obie zewnętrzne krawędzie brytu znalazły się bezpośrednio obok siebie. Niejednolitość boków jest w takich przypadkach najczęściej widoczna od razu. Podczas przycinania brytów i podczas tapetowania należy ponownie dokładnie sprawdzić tapetę i wzór pod kątem wad! Zaleca się przechowywać pozostałości tapet i etykiety. Wyposażenie Właściwie wystarczą calówka, nożyczki i wałek gumowy do dociskania i mocowania nowej tapety. Oprócz tego dostępnych jest jeszcze szereg dodatkowych i pożytecznych narzędzi. Kilka informacji na temat bazy Baza musi być prawidłowa, aby tapety mogły lśnić swym pełnym blaskiem. Oznacza to, że podłoże musi być zasadniczo suche, płaskie, twarde, czyste, a poza tym nośne i chłonne. Jeśli warunki te są spełnione tapetowanie pójdzie jak z płatka, a jego wynik będzie optymalny. Stara tapeta Przed nałożeniem nowej tapety należy całkowicie usunąć starą. Jeżeli poprzednio wytapetowano ściany okładziną ściąganą na sucho, zabieg ten jest bardzo prosty. W innym przypadku starą tapetę należy pokryć warstwą wody i środkiem do usuwania tapet – znacznie ułatwia to ich ściąganie. Jeszcze prościej jest zastosować agregat na gorącą parę, który można wynająć w specjalistycznych sklepach tapeciarskich. Przy usuwaniu tapet nie należy stosować płynów do mycia naczyń. Rozpuszczają one tłuszcz i mogą wywabić z podłoża wchłonięte tłuszcze kuchenne lub inne agresywne pozostałości. W przypadku późniejszego nakładania na ścianę kleju zawierającego wodę, pozostałości te będą wypływać na powierzchnię. W konsekwencji może nimi nasiąknąć nowa tapeta, co może być przyczyną odbarwień. W przypadku przebijających podłoży konieczne jest nałożenie warstwy izolacyjnej. Więcej informacji w tym zakresie zawartych jest również w ulotce BFS nr 16 „Wytyczne techniczne dla tapetowania i klejenia”, punkt Stare warstwy farby Warstwy wapienne należy najpierw zmiękczyć wodą ze środkiem do usuwania tapet a następnie zmyć. Po wyschnięciu wzmocnić podłoże podkładem do tapet. W przypadku farb dyspersyjnych, olejnych i lakierów należy najpierw sprawdzić, czy są mocno związane z podłożem. Najlepiej zrobić to paskiem taśmy samoprzylepnej, który przykleja się na starą farbę a następnie odrywa. Jeżeli na taśmie pozostaną resztki, starą warstwę farby należy usunąć. W celu oczyszczenia i odtłuszczenia starych warstw farby stosuje się odpowiedni ług kaustyczny. Następnie przemyć czystą wodą. W innym wypadku zagruntować podkładem adhezyjnym lub pigmentowym podkładem do tapet. Jeżeli stare podłoże nie jest chłonne można zastosować flizelinę renowacyjną. Stare i niestabilne podłoża, takie jak np. stary tynk, pod którym znajdują się pęcherze powietrza, należy usunąć. Stabilne stare tynki można oszlifować i zagruntować podkładem penetracyjnym do tapet lub pigmentowanym podkładem do tapet. Otwory i nierówności wyrównać gipsem do szpachlowania. Nowy tynk Aby uzyskać doskonały efekt podłoże powinno być jasne i suche. Z reguły tynk osiąga ten stan po okresie od sześciu do dziewięciu tygodni. W przypadku wątpliwości zakleić powierzchnię ok. 50 × 50 cm folią malarską i taśmą klejącą na około 24 godziny. Jeżeli po tym okresie na folii można zaobserwować wilgoć (kondensacyjną), należy jeszcze przez jakiś czas wietrzyć lub ogrzewać pomieszczenie przed położeniem tapet. Z uwagi na to, że nowy tynk jest podłożem silnie chłonnym, przed tapetowaniem należy pokryć gładkie podłoże markowym klejem. Gładkie powierzchnie betonowe, takie jak sufity i ściany, przed tapetowaniem powinny być zagruntowane lub pokryte podkładem pigmentowym do tapet. Masa szpachlowa W przypadku powierzchni ściennych i sufitowych, które zostały na całej powierzchni pokryte masą szpachlową należy najpierw oszlifować powierzchnię, a następnie pokryć ją warstwą kleju. Z reguły taki zabieg wystarcza, aby osiągnąć równomierną chłonność podłoża i stworzyć dobrą bazę dla nowej tapety. Przy tym rodzaju gruntowania warstwa kleju zostaje lekko rozpuszczona przy późniejszym tapetowaniu. Wzmacnia to dodatkowo siłę klejenia. Rodzaje podłoża Nowy tynk wapienny › Próba nawilżenia wodą (test chłonności) › W razie potrzeby wyrównać i zeszlifować powierzchnię w celu usunięcia warstw zgorzeliny, która może powstać w wyniku nadmiernego wzbogacenia środkiem wiążącym › Gruntowanie podkładem pigmentowym do tapet Tynk gipsowy › Próba nawilżenia wodą (test chłonności) › W razie potrzeby wyrównać i zeszlifować powierzchnię w celu usunięcia warstw zgorzeliny, która może powstać w wyniku nadmiernego wzbogacenia środkiem wiążącym › Gruntowanie: wstępne pokrycie klejem Płyta kartonowo-gipsowa › W przypadku tapet na flizelinie konieczne jest gruntowanie podkładem pigmentowym do tapet, ponieważ w przeciwnym razie na suchej tapecie mogą pojawiać się białe ślady połączeń szpachlowych, lub › gruntowanie (rozpuszczalnym w wodzie) podkładem do tapet w przypadku tapet winylowych, reliefowych i na papierze Powierzchnie betonowe › Próba nawilżenia wodą (test chłonności › W razie potrzeby wyrównać i zeszlifować powierzchnię w celu usunięcia warstw zgorzeliny, która może powstać w wyniku nadmiernego wzbogacenia środkiem wiążącym › Gruntowanie podkładem pigmentowym do tapet › Przy zbyt małej chłonności użyć makulatury lub flizeliny renowacyjnej Podłoża drewniane › W przypadku materiałów drewnianych, takich jak płyty wiórowe lub płyty MDF może dochodzić do przenikania składników drewna › Może okazać się konieczne nałożenie warstwy izolacyjnej Tapety podkładowe na styropian › Słabo chłonne podłoże w wersji wstępnie zagruntowanej lub surowej › W celu fachowego wyklejenia tapety zaleca się zagruntowanie rozcieńczonym klejem do styropianu – wykonanie warstwy adhezyjnej › Ewentualnie można zastosować wyklejenie makulaturą lub flizeliną renowacyjną Jaki wybrać klej? Dla każdej tapety dostępny jest odpowiedni klej. Jest to konieczne, ponieważ różne materiały zachowują się w różny sposób. Informacje o prawidłowym kleju zamieszczone są na wkładce, dołączanej do każdej rolki tapety. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie. Do tapet flizelinowych: Klej do tapet flizelinowych można nakładać bezpośrednio na ścianę. Nałożony na ścianę klej przez długi czas nie wysycha. Jest to szczególnie istotne dla techniki klejenia bezpośrednio na ścianie. Ponadto ten klej praktycznie nie rozpryskuje się. A poza tym: przy odpowiednim wstępnym przygotowaniu podłoża można później łatwo zdjąć tapetę na sucho. Do tapet winylowych i reliefowych: Klej specjalny z domieszką 20 – 30 % kleju dyspersyjnego. Komponent dyspersyjny w kleju specjalnym powoduje, że w przypadku rozwarstwionych tapet, takich jak tapety winylowe lub reliefowe, dolna warstwa papierowa mocno łączy się z podłożem. Poprawiają się również początkowe parametry przywierania. Przy mocnej przyczepności, dolna warstwa papierowa może podczas kolejnego tapetowania posłużyć jako warstwa makulatury. Tapety papierowe: Klej normalny lub specjalny ma tę zaletę, że nie plami silnie, ponieważ nie zawiera komponentów dyspersyjnych. Ze względu na bardzo dobre właściwości nanoszenia zalecane jest jednak stosowanie wyłącznie kleju specjalnego – również do tapet papierowych. Do flizeliny renowacyjnej: Klej do tynku nowego jest wysokiej jakości klejem z domieszkami wzmacniającymi siłę klejenia. Łatwo się go nanosi, można go optymalnie rozkładać, a dzięki wysokiej odporności na wilgoć nadaje się idealnie do nowego tynku. Można go również stosować jako czysty klej dyspersyjny jeżeli flizelina renowacyjna w późniejszych pracach remontowych stabilnie przywiera do ściany i może posłużyć jako podłoże również dla kolejnych tapet. Innym wariantem dla świeżych podłoży tynkowych lub betonowych jest zastosowanie gotowej dyspersyjnej masy szpachlowej, np. przy obróbce wielokrotnie malowanej tkaniny z włókna szklanego. W takim wypadku klej nanoszony jest na tkaninę szpachelką z zębami. Flizelinę renowacyjną układa się na tę warstwę na sucho i wygładza kielnią lub szpachelką do tapetowania. Ważne! Dla potrzeb kolejnego tapetowania flizelinę renowacyjną należy pokryć cienką warstwą kleju. W wersji „flizelina na flizelinę” część kleju przenika do flizeliny renowacyjnej, a część do tylnej warstwy tapety flizelinowej, przez co czasami mogą wystąpić problemy z przywieraniem do podłoża. Okładzina ścienna na wymiar Generalnie przed wypakowaniem i docinaniem brytów należy sprawdzić identyczność numeru produktu i serii oraz jednolitość odcieni kolorów i wzorów. Przy tapetowaniu często na światło dzienne wypływają niespodziewane właściwości pomieszczenia. W miejscach, które wydawały się równe i proste zaczyna nagle brakować po kilka centymetrów. Z tego powodu należy dokładnie wymierzyć wysokość pomieszczenia. Ściany mogą mieć czasami różne wymiary – szczególnie w starym budownictwie. Następnie należy dodać 5 – 10 cm na cięcie – w ten sposób uzyskuje się prawidłową długość brytu. Jeżeli wzór nie ma początku bryty można odcinać z rolki w sposób ciągły. Przy prostym wzorze wszystkie bryty są identyczne i przy przycinaniu wzory układa się jeden na drugim. W przypadku wzoru z przesunięciem należy przesunąć co drugi bryt o połowę raportu wzoru, przez co identyczny jest co drugi bryt. Ważne jest, aby tapety były rozwijane tylko w jednym kierunku. Złota zasada: 2/3 do 1/3 Flizelina, papier czy winyl? We wszystkich rolkach tapet rasch znajduje się wkładka, na której znajduje się dokładana informacja o tym, jaki klej jest najlepszy dla danej tapety. Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: Klej należy wymieszać w zimnej wodzie a następnie zostawić na odpowiedni czas. W przypadku tapet flizelinowych i strukturalnych tapet flizelinowych klej można po prostu nałożyć równomiernie na ścianę, a następnie można ułożyć tapetę bezpośrednio na jego warstwie. Przy innych rodzajach tapet bryt pokrywa się najpierw równomiernie klejem na stole tapeciarskim, zaczynając od środka. Aby zapewnić prawidłowe zmiękczenie tapety i jej późniejszy łatwy transport bryt składa się od góry w 2/3 i od dołu w 1/3. Teraz wystarczy tylko zwinąć i – zgodnie z podanymi danymi – odczekać od 5 do 10 minut aby tapeta zmiękła. Czas zmiękczania jest bardzo ważny dla prawidłowego ułożenia tapet na ścianie bez pęcherzy. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby wszystkie bryty zmiękczane były przez równy czas. Jak połączyć kolejne rolki Aby podczas tapetowania wszystko przebiegało prosto i równo pierwszy bryt pionuje się poziomicą lub pionem, tak aby kolejne ułożone były całkowicie prosto. Zacząć należy od okna i tapetować „od źródła światła”. Bryt powinien mieć nieco naddatku na suficie. Umożliwia to wyrównanie ewentualnych różnic wysokości, szczególnie w starym budownictwie. Zmiękczony bryt tapety najlepiej jest przewiesić przez zgiętą lewą rękę i powoli podciągnąć górną zakładkę w 2/3 długości. Później nakładać dolną jedną trzecią. Bryty dociska się miękkim pędzlem do tapetowania lub wałkiem gumowym, zaczynając od środka do boków, nie pozostawiając pęcherzy. W razie potrzeby nasmarować klejem miejsca łączenia. Tapety łączy się „na styk”, tak że krawędzie dwóch brytów przylegają dokładnie do siebie. Miejsce styku dociska się wałkiem stożkowym lub gumowym wałkiem do łączeń. W przypadku wytłaczanych tapet papierowych nie używać wałka, ponieważ mogłoby to spowodować wygładzenie wytłoczonego wzoru. Lepiej jest ostrożnie docisnąć miejsce styku miękką szmatką. Jeżeli po wykonaniu łączenia widoczne są wycieki lub plamy kleju, powinno się je natychmiast usunąć przykładając wilgotną gąbkę lub ścierkę – nigdy nie trzeć i nie przemywać. W przypadku usunięcia kleju po dłuższym czasie mogą wystąpić przebarwienia lub wybłyszczenia na powierzchni tapety. W czasie, w którym tapeta schnie na ścianie nie należy zbyt silnie ogrzewać lub wietrzyć pomieszczenia, ponieważ może dojść do pęknięcia spoin. Optymalną temperaturą jest od 15 do 20 stopni. Kąty, drzwi, kaloryfery i spółka Porady i sztuczki przy tapetowaniu KątyDobrze jest mieć własne cztery kąty – ich wytapetowanie też nie jest trudne. Brytów nie klei się przez kąt, lecz nakłada oba boki jeden po drugim. W tym celu należy ustawić tapetę z naddatkiem na kącie do wytapetowania ok. 0,5 cm. Jeżeli bryt ułożony jest prawidłowo, okleić kąt. Teraz pozostałą część brytu wypionować na nowej ścianie i przyłożyć na nowo. Aby tapeta lepiej przywierała w pobliżu kąta, zakładkę można pokryć klejem dyspersyjnym. DrzwiZasadniczo drzwi tapetuje się, zaczynając od jednej strony – nigdy z dwóch stron do środka. Bryt dzieli się na wysokości poziomej krawędzi futryny jeżeli wzór na to pozwala. Tapetę przyciska się wzdłuż pionowej krawędzi zewnętrznej futryny i odcina naddatek. Jeżeli to konieczne jeden bryt należy dopasować do wzoru. Następnie dopasować naddatek powyżej i poniżej futryny i dociąć za pomocą listwy. Nisze okienneZ pięknego całościowego obrazu tapety bez łączeń nie trzeba rezygnować również w przypadku małych nisz. W tym celu należy przyłożyć wypionowany bryt przy oknie w taki sposób, aby nadmiar sięgał przez róg do ramy okiennej (plus naddatek). W przypadku tapet ze wzorem zwrócić uwagę na przebieg wzoru. Następnie tapetę przycina się na wysokość parapetu i górnej krawędzi okna w taki sposób, aby móc złożyć naddatek do wnętrza niszy i dokładnie dociąć naddatki na ramie okiennej i na parapecie. W dalszej kolejności kontynuować tapetowanie nad i pod oknem i postępować dokładnie tak samo po drugiej stronie okna. KaloryferyPrzed rozpoczęciem tapetowania należy wyłączyć kaloryfer i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Zwykle wystarcza, aby wytapetować do 10 do 20 cm za kaloryferem. Jeżeli kaloryfer wpuszczony jest w ścianę tapetowanie przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku ram okiennych. Włączniki światła i gniazdka Przed rozpoczęciem tapetowania przy włącznikach i gniazdkach należy odłączyć prądw skrzynce bezpiecznikowej. Sprawdzić brak prądu np. za pomocą izolowanego wkrętaka! Najpierw należy zdjąć obudowy z włączników i gniazdek, a następnie po prostu położyć tapetę przez gniazdka i wyłączniki. W przypadku gniazdek można następnie ręcznie przecisnąć bolce uziemienia bezpośrednio przez tapetę. W przypadku wyłączników światła tapetę najpierw nacina się na krzyż. Po wyschnięciu kleju dociąć tapetę nożem uniwersalnym do kształtu wyłącznika lub gniazdka, wzdłuż metalowej ramki Na koniec po prostu ponownie założyć obudowy. SufitWytapetowany sufit zwraca uwagę. Pracę ponad głową najlepiej wykonać zespołowo. Najpierw należy wypionować i oznaczyć bryt, np. za pomocą sznura traserskiego. Następnie przykleić tapetę, poruszając się „ze światłem” od okna w głąb pomieszczenia. W czasie gdy jedna osoba przykłada i przyciska bryt, druga przytrzymuje pozostałą część, jeszcze złożonej tapety na czystej szczotce. BortyBorty porządkują pomieszczenia i nadają im estetyczne akcenty. Przy tapetowaniu ważne jest, aby rozróżniać dwa rodzaje obróbki: Przy gładkich tapetach najpierw oznacza się położenie bortów, a następnie nakleja je po prostu na tapetę. W tym celu nanosi się specjalny klej do bortów i dociska borty w odpowiednich miejscach. W przypadku tapet o silnej strukturze najlepiej jest przykleić borty bezpośrednio do ściany, a następnie dokleić tapetę od góry i do dołu. Aby uzyskać czyste złącza naddatki odcina się po prostu za pomocą listwy. Tapety flizelinowe Tapety flizelinowe rasch ułatwiają życie. Ich obróbka jest wyjątkowo szybka i prosta – nie wymaga np. czasu zmiękczania. Tapety flizelinowe nie rozciągają się ani nie kurczą. Klej flizelinowy można po prostu równomiernie nałożyć za pomocą specjalnego wałka bezpośrednio na ścianę lub sufit. Następnie suchy i docięty bryt wystarczy tylko ułożyć na warstwie kleju. Zakończenia, kąty, nisze okienne itp. wykonuje się w sposób opisany wcześniej. Przyrząd do klejenia tapet flizelinowychTapety flizelinowe można obrabiać również za pomocą przyrządu do klejenia. W tym przypadku wystarczy „przeciągnąć” bryt tapety. Odcień określa tapetę Flizelinowe tapety do malowania, np. z kolekcji rasch „Wallton” pozwalają bardzo łatwo wybrać własny kolor. To półprodukty uszlachetniane farbą, lazurem lub technikami kreatywnymi, pozwalające na bardzo indywidualne upiększanie. Do pomalowania suchej tapety należy stosować odporne na zmiękczacze farby dyspersyjne, lateksowe lub akrylowe. Podczas malowania farbami dyspersyjnymi należy przestrzegać poniższych zasad. Należy unikać wycieków podczas tapetowania i usuwać całkowicie resztki kleju. Pozostałości mogą być przyczyną nieregularności w przywieraniu flizeliny do ściany i dodatkowo powodować powstawanie nieestetycznych plam po malowaniu. Dzieje się tak dlatego, że wysychający klej nie pozwala tapecie wchłaniać farby. Bezpieczniej jest wcześniej wypróbować farbę lub technikę malowania na testowym fragmencie tapety. Jeżeli wszystko jest zgodne z założeniami, farbę należy nanosić równomiernie, na mokro, wałkiem z mikrowłókna o krótkim włosiu. Jeżeli konsystencja farby jest prawidłowa zwykle wystarcza jedno malowanie. Jeżeli nie – pozostawić farbę do wyschnięcia i przemalować drugi raz. Jak szybko opanować problemy przy tapetowaniu Pęcherze, fałdy lub plamy. Istnieją powody, dla których czasem okładzina i podłoże nie lubią się za bardzo. Na szczęście mamy kilka porad i sztuczek, aby tapetowanie się całkowicie udało. PodłożePrzygotowanie jest wszystkim Najczęstszą przyczyną problemów podczas tapetowania jest nieprawidłowe przygotowanie podłoża. Przyczyn tworzenia się pęcherzy lub fałd, kurczących się spoin lub „nie trzymania się ściany” może być wiele Warstwy zgorzelinyW takim przypadku podłoże nie jest wystarczająco chłonne i pokryte warstwą zgorzeliny. Takie warstwy to osady środków wiążących na powierzchni, mogące powstawać podczas zagęszczania i wygładzania tynków wapienno cementowych oraz na tynkach gipsowych. Zgorzelina występuje w postaci cienkiej błony na powierzchni, blokującej dostęp do podłoża. Można ją rozpoznać po skierowaniu na ścianę strumienia światła – powierzchnia w tym miejscu błyszczy. Po stwierdzeniu obecności warstwę zgorzeliny należy zeszlifować mechanicznie, tak aby ściana była ponownie zdatna do tapetowania. Pokrycie podłoża warstwą kleju w przypadku powierzchni tapetowanych wielokrotnieJeżeli powierzchnie ścienne były tapetowane wiele razy, mogą występować liczne pozostałości kleju. Z uwagi na to, że stary klej uszczelnia podłoże, chłonność ściany jest niewystarczająca dla nakładanego kleju i nie można uzyskać odpowiedniej przyczepności początkowej. W tym przypadku należy przetrzeć podłoże papierem ściernym i w razie potrzeby zagruntować – np. podkładem pigmentowym do tapet. Stare podkłady z makulatury Czasami te podkłady znajdują się na podłożu i przy ponownym tapetowaniu odklejają się od ściany. Wpływa to niekorzystnie na działanie kleju i tapeta nie przywiera. Zasadniczo makulatura nie nadaje się już do tapetowania ze względu na zestarzenie. Głęboki podkład LF i głęboki podkład do tapetPodkład głęboki LF to dyspersja tworzywa sztucznego, która często stosowana jest przy gruntowaniu. Po nałożeniu nierozcieńczonego podkładu głębokiego LF podłoże uszczelniane jest zbyt mocno dla potrzeb tapetowania. Często naniesienie szczotką lub wałkiem do sufitów prowadzić może do nawarstwiania się podkładu. Wskutek tego klej nie wchłania się optymalnie w podłoże. To z kolei prowadzi do braku wystarczającej przyczepności i może spowodować otwieranie się spoin, a nawet tworzenie się pęcherzy. Przy tapetowaniu należy używać zawsze podkładu do tapetowania, ponieważ – w przeciwieństwie do podkładu głębokiego LF – zawiera on mniejsze komponenty, głębiej wnikające w podłoże. Nazywa się to również działanie kapilarne. Głęboki podkład do tapetowania nie powleka podłoża i nie uszczelnia go, lecz utrzymuje chłonność podłoża, co jest warunkiem udanego tapetowania. Farba dyspersyjnaFarba dyspersyjna ma wysoką odporność na zmywanie i zbyt mocno izoluje podłoże. Jeżeli ściana jest nią pokryta naniesiony klej nie może optymalnie wnikać w podłoże, przez co nie jest możliwe zapewnienie dostatecznej przyczepności początkowej. Nawet w przypadku flizelin segmentu premium może to prowadzić do ekstremalnego tworzenia się pęcherzy. Dodatkowo po wielu tygodniach, szczególnie gdy w pomieszczeniach następują silne wahania temperatury może dochodzić do otwierania się spoin. W miejsce farby dyspersyjnej zaleca się stosowanie podkładu pigmentowego do tapet, ponieważ to podłoże jest optymalnie dostosowane do tapetowania i nie wpływa negatywnie na chłonność ściany. Problemy z klejem i czasem zmiękczaniaPrawidłowe mieszanie, dokładne przestrzeganie zaleceń, dłuższy czas radości z tapety. Nie można tapetować bez kleju. Kilka prostych zasad wystarczy, aby stosowanie go stało się bardzo proste. Zasada numer 1: Przy rozcieńczaniu kleju wodą przestrzegać wartości podanej na opakowaniu kleju. Nieprawidłowy stosunek mieszania może być przyczyną utraty nawet 50 siły klejenia. Tapeta oddzielałaby się w takim przypadku w pobliżu spoiny i tworzyłyby się pęcherze. Może to nastąpić nawet po kilku tygodniach, szczególnie w porach roku, w których ogrzewanie działa pełną parą. Mają na to wpływ naprężenia powierzchniowe pomiędzy ścianą a tapetą, ponieważ temperatura na zewnątrz jest bardzo niska, a jednocześnie w środku termometr wskazuje przyjemne 23 stopnie. Dlatego zawsze należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do kleju i rozcieńczać klej według tych zaleceń. Zasada numer 2: Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu zmiękczania tapety i zwracać uwagę na to, aby wszystkie bryty były zmiękczane wystarczająco długo, przez ok. 10 min. Drobna wskazówka: W przypadku tapetowania w lecie, w bardzo wysokiej temperaturze powietrza, pokryte klejem bryty umieszczać do zmiękczenia w foliowej torbie, aby nie wyschły przedwcześnie. Tapeta papierowaW przypadku tapet papierowych bardzo istotne znaczenie ma przestrzeganie czasu zmiękczania. W razie jego niedomiaru szybko następuje kurczenie się tapety, tworzą się pęcherze lub fałdy. W przypadku tapet wytłaczanych bardzo ważne jest, aby klej dostał się również do głębszych wytłoczeń. Jeśli tak nie jest może dochodzić do różnych naprężeń związanych ze schnięciem i powstawaniem szczelin pomiędzy spoinami. Tapety reliefowe i winylowe W przypadku tych rodzajów tapet również bezwzględnie konieczne jest zachowanie czasu zmiękczania. Ponadto: Tapety winylowe i reliefowe, po pokryciu klejem, należy zawsze zwinąć, aby uniknąć wysuszenia stref wokół krawędzi i aby spoiny nie wystawały podczas tapetowania. Również w tym przypadku należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiednio chłonnego podłoża, ponieważ tapeta schnie prawie wyłącznie do podłoża. Tapety flizelinoweAby zapewnić prawidłowe przywieranie tapet flizelinowych podłoże musi być wystarczająco chłonne. Ponadto istotne jest, aby kolor podłoża był jednolity, najlepiej jasny i neutralny. Jeżeli ściany są „łaciate” podłoże może przebijać przez tapetę,dlatego w razie wątpliwości zaleca się nałożenie podkładu pigmentowego do tapet. Podczas tapetowania na flizelinie renowacyjnej tapetuje się flizelinę na flizelinę. W tym przypadku część kleju przenika do flizeliny tapety a część do flizeliny renowacyjnej. Może się zdarzyć, że połączenie pomiędzy tapetą a tapetą podkładową nie będzie wystarczające. Dlatego zaleca się wcześniejsze pokrycie flizeliny renowacyjnej warstwą kleju. Odpowiedzi na pytania Czemu, dlaczego i z jakiego powodu – to pytanie zadaje sobie przy tapetowaniu niejedna osoba. Najwyższy czas znaleźć przyczyny różnic odcieni, plam i cieni tak, aby w przyszłości ściany mogły po kilku chwilach otrzymać piękny, nowy wygląd. Skąd się biorą różnice odcieni?Rolki tapet zawsze opatrzone są numerem produkcyjnym, ponieważ tapety produkowane są stale w nowych nakładach. Dlatego, aby uniknąć różnic odcieni należy zawsze upewnić się, że kupione rolki mają ten sam numer produkcyjny. Podczas kupna i przed obróbką dokładnie sprawdzić, czy numery są informacji można znaleźć w punkcie 3 tej broszury i w ulotce informacyjnej BFS nr 7 (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz - niemiecka federalna komisja farb i ochrony dóbr materialnych). Dlaczego występują cienie? Jeżeli światło pada na krawędzie cięcia mogą powstawać cienie na tapecie. Dlatego zawsze tapetować od okna. Druga przyczyna: Tapeta została omyłkowo naklejona naprzemiennie (tzn. bryty zostały naklejone na zmianę, obrócone o 90°), mimo, że na etykiecie nie występował odpowiedni symbol. Jeżeli na etykiecie występuje taki symbol tapetę układać naprzemiennie. Co drugi bryt układać w przeciwnym kierunku, czyli do góry nogami. Skąd się biorą plamy?Szare plamy występują najczęściej w przypadku podłoży o wysokiej zawartości alkaliów. Brązowe plamy mogą powstać wskutek rdzewienia metalowych elementów podłoża, np. gwoździ, wsporników, siatki jednolitej, występowania tlenku żelaza w piasku czyszczącym itp. Żółte plamy występują w przypadku tynków i podłoży pustych. Z podłoża przenikają przez tapetę pozostałości wyciągane przez wodnisty klej, np. nikotyna, tłuszcze, oleje, składniki drewna lub inne substancje. Czerwone lub fioletowo-różowe plamy świadczą o wilgoci lub zagrzybieniu ścian. Co robić w przypadku występowania problemów ze spoinami?Spoiny otwierają się lub wybrzuszają, gdy podłoże nie jest wystarczająco chłonne lub gdy nie zastosowano prawidłowego kleju. Tego typu problemy mogą być wywoływane również przez przeciągi i ogrzewanie. Kolory Dzięki niemal nieograniczonej różnorodności kolorów, struktur i wzorów tapety umożliwiają najróżniejsze aranżacje, dostosowane do każdego stylu mieszkania. Tapeta może wpływać na oddziaływanie pomieszczenia swoimi kolorami i wzorami, albo wręcz umożliwiać całkowicie nowe jego postrzeganie. Dzięki doborowi odpowiedniej tapety małe pomieszczenia nagle zyskują większe rozmiary, a bardzo wysokie stają się przytulniejsze, np. poprzez zastosowanie kolorowej tapety na suficie. Dzięki tapetom bajecznie prosto można zmieniać proporcje pomieszczeń i nadawać im całkowicie nowy wyraz. Bardzo niskie pomieszczenia wydają się wyższe, gdy:› nakleja się w nich tapetę w pionowe pasy,› sufit jest pokryty jasną lub białą tapetą,› stosuje się tapetę jednolitą. Bardzo wysokie pomieszczenia wydają się niższe, gdy:› stosuje się poziome połączenie dwóch tapet, przedzielonych bortem,› przy suficie tapeta zostaje zwieńczona bortem (bort górny) lub tapeta położona na suficie zachodzi na ścianę i jest wykończona bortem,› sufit pokrywany jest ciemniejszą tapetą. Małe pomieszczenie wydaje się szersze, gdy:› wybiera się jaśniejsze odcienie,› tapeta pokryta jest drobnym wzorem lub jest jednolita,› jedna ze ścian (bez okna lub drzwi) pokryta zostaje dużym wzorem lub ciemniejszym kolorem. Duże pomieszczenie wydaje się przytulniejsze, gdy:› wybiera się ciemniejsze, ciepłe barwy,› tapeta pokryta jest dużym wzorem. Doskonale przykuwa wzrok również pokrycie jednej ze ścian bardzo rzucającym się w oczy wzorem, przy jednoczesnym pokryciu innych powierzchni dopasowaną tapetą jednolitą. Można również zastosować wzorzyste tapety jako wstęgi izolacyjne lub panele pomiędzy dopasowanymi powierzchniami jednolitymi.

Tapeta to łatwy sposób na odświeżenie aranżacji i zamaskowanie niedoskonałości ścian bez potrzeby przeprowadzania gruntownego remontu. Jak przykleić tapetę? To proste zadanie, które wykonasz, kierując się tylko swoją intuicją. Aby jednak ustrzec się przed błędami skutkującymi zmarnowaniem materiału, sprawdź nasz poradnik! Przejdź do następnych akapitów: Jak przykleić tapetę? O tym pamiętaj! Klejenie tapety – te narzędzia Ci się przydadzą Tapetowanie krok po kroku Jak kłaść tapetę, by odpowiednio zaaranżować przestrzeń? W tym poradniku dowiesz się, na czym polega tapetowanie ścian krok po kroku, co powinieneś przygotować przed przystąpieniem do montażu, a także, w jaki sposób optymalnie przycinać okładzinę i dopasowywać wzór. Prześledzimy dostępne metody aplikacji kleju i udzielimy Ci wskazówek, dzięki którym unikniesz przypadkowego sklejania materiału. W artykule znajdziesz także informacje o tym, jak prawidłowo przeprowadzić tapetowanie narożników oraz innych trudno dostępnych miejsc – na przykład problematycznych przestrzeni wokół gniazdek elektrycznych oraz przy grzejnikach, futrynach i oknach. Końcową część poradnika poświęcimy na aranżacyjny aspekt tapetowania. Dowiesz się, w jaki sposób przy pomocy odpowiednio dobranej okładziny stworzyć wrażenie przestronniejszego pomieszczenia oraz w jakich strefach warto zastosować cięższe, dekoracyjne wzory. Wykorzystaj swój pomysł, poradź się projektanta lub poszukaj inspiracji online, aby stworzyć niepowtarzalną aranżację ścian, która całkowicie odmieni charakter wnętrza! Odpowiedni wybór tapet i ich prawidłowe umiejscowienie uwypukli zalety pomieszczenia, a także zamaskuje jego mankamenty. W efekcie Twoje mieszkanie będzie jak nowe! Jeżeli zaś jesteś zadowolony z obecnego wystroju i nie pragniesz radykalnej zmiany, wystarczy wybrać subtelną tapetę w dopasowanym do aranżacji kolorze. W ten sposób przeprowadzisz dyskretną renowację ścian i wprowadzisz delikatny powiew świeżości do pomieszczenia. Jak przykleić tapetę? O tym pamiętaj! Na rynku znajdziesz wiele różnych rodzajów tapet. Te, które są produkowane w wysokich standardach najnowszej technologii, nadają się nie tylko do salonu i sypialni. Nowoczesne okładziny z winylową powłoką sprawdzą się nawet w kuchni i łazience! Atrakcyjne kolory i wzory, fototapety oraz imitacje drewna, cegieł lub innych materiałów wykończeniowych dają Ci szerokie pole do popisu w zakresie aranżacji dowolnego pomieszczenia. Klejenie tapety winylowej lub wyprodukowanej z użyciem innych materiałów nie należy do trudnych zadań, dlatego jest godną polecenia alternatywą dla malowania ścian lub kładzenia płytek, dekorów i kasetonów. Prace przebiegają znacznie sprawniej, nie powodują powstania bałaganu i możesz je przeprowadzić samodzielnie. Jeżeli zdecydujesz się powierzyć to zadanie fachowcowi, usługa będzie znacznie tańsza niż w przypadku wykorzystania innego rodzaju wykończenia. Zanim przystąpisz do pracy, upewnij się, że podłoże budowlane jest odpowiednio przygotowane do aplikacji nowej okładziny. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek oraz zagwarantujesz swoim ścianom idealnie gładkie i równe wykończenie. O czym warto pamiętać, zanim rozpoczniesz tapetowanie? Usunięcie starej okładziny – nową tapetę możesz bez obaw położyć na zagruntowaną ścianę lub zwykłą farbę. Jeżeli jednak spróbujesz przykleić ją na starą tapetę lub innego rodzaju wykończenie, na przykład boazerię lub płytki, na powierzchni mogą powstać wybrzuszenia spowodowane pęcherzami powietrza. Klej do tapet wymaga styczności ze ścianą, inaczej spoiwo nie zwiąże się prawidłowo. Papier gładziowy – tak zwany „tynk w rolce” nie jest obowiązkowym elementem prac, jednak zastosowanie go może znacznie wpłynąć na finalny efekt. Podkład wyrównuje zniszczoną powierzchnię ścian, niwelując drobne pęknięcia. Dzięki temu na tapecie nie powstaną wybrzuszenia spowodowane niedoskonałościami podłoża. Co więcej, papier gładziowy zmniejsza eksploatację tapety, zapobiega kurczeniu się materiału i odstawaniu krawędzi pasów. Pamiętaj, by kłaść podkład w orientacji przeciwnej do kierunku pasów okładziny. Zakup tapety – możesz wykorzystać jeden z kalkulatorów online, który pomoże Ci określić zapotrzebowanie na tapetę. Dzięki temu dowiesz się, ile rolek musisz zakupić przed rozpoczęciem. Eksperci zalecają również co najmniej 10% zapasu ze względu na dopasowanie wzoru i docinanie w trudno dostępnych miejscach. Niewykorzystane rolki zwrócisz w sklepie lub zachowaj je w razie awaryjnej sytuacji. Dzięki temu w razie potrzeby bez problemu wymienisz uszkodzony fragment, nie martwiąc się o dostępność Twojego wzoru w obecnej ofercie sklepu. W ten sposób zapobiegniesz także poświęceniu środków finansowych na ponowne tapetowanie wszystkich ścian nową okładziną. Zwróć uwagę, by wszystkie zakupione przez Ciebie rolki były oznaczone tym samym numerem. Poszczególne partie tego samego produktu mogą minimalnie różnić się odcieniem ze względu na zmianę podkładu, atramentu lub nawet temperatury podczas zadrukowywania. Przygotowanie ściany – jeżeli na ścianie znajdują się jakieś mocowania, na przykład wkręty lub śruby, usuń je przed montażem. Po aplikacji tapety możesz w ostrożny sposób umieścić je z powrotem tak, by nie spowodować nadmiernego rozerwania nowej okładziny. Wykonanie estetycznych otworków nie będzie jednak możliwe, jeżeli zostawisz mocowania na ścianach i zakryjesz je tapetą. Klejenie tapety – te narzędzia Ci się przydadzą Rolki czekają już na rozwinięcie, a ściana jest przygotowana do aplikacji nowej okładziny? Zanim przejdziesz do tego, jak kłaść tapetę, skoncentruj się na przygotowaniu niezbędnych narzędzi i akcesoriów. Oto wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia prac: tapeta, klej do tapet, pędzel do nakładania kleju, wałek lub szczotka do wygładzania nierówności tapety, nóż do tapet i nóż z łamanym ostrzem, miarka, poziomica, ołówek, drabinka rozstawna lub inny bezpieczny podest umożliwiający pracę w górnych partiach ściany. Pamiętaj, by podczas przygotowań do tapetowania oraz w trakcie tego procesu przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w Twoim domu mieszkają dzieci lub zwierzęta, przechowuj ostre narzędzia, kleje i inne preparaty chemiczne w niedostępnych dla nich miejscach. Podczas aplikacji tapety zadbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza, aby nieprzyjemne opary kleju nie podrażniły Twoich dróg oddechowych. Prace przebiegną sprawniej i wygodniej, jeśli poprosisz kogoś o drobną pomoc – czasem wystarczy tylko przytrzymać pas okładziny lub podać narzędzie, aby znacznie przyspieszyć tapetowanie ścian. Obecność asystenta nie tylko usprawni przebieg prac remontowo-wykończeniowych, ale również umili spędzony wspólnie czas! Tapetowanie krok po kroku Wszystko jest już przygotowane? Pora wreszcie przystąpić do dzieła! Zapoznaj się z naszym poradnikiem, który krok po kroku przedstawia każdy etap tapetowania. Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się na klejenie tapety papierowej, czy bardziej nowoczesnej okładziny, z naszym kompendium jesteś skazany na sukces! Krok I – przygotowanie podłoża Przygotowanie ściany do aplikacji nowej tapety zależy od tego, jaką powłoką jest ona obecnie pokryta. Jeżeli podłoże jest surowe (tynk lub płyty gipsowo-kartonowe), najpierw je zagruntuj. Z kolei farbę emulsyjną przetrzyj specjalnym preparatem, który zawiera sodę oczyszczoną. Innego rodzaju emalie warto zeszlifować, natomiast ścianę ponownie pokryć gruntem. Grube warstwy powłok – na przykład stare tapety bądź płytki – zdejmij przed przystąpieniem do dalszych prac. Wyjątkiem jest dobrze zachowana okładzina papierowa. W takim przypadku możesz oszczędzić sporo czasu, wykonując klejenie tapety na tapetę. Pamiętaj jednak, że nowe linie styku nie powinny się pokrywać z poprzednimi – taki zabieg sprawi, że ryzyko nieestetycznego odstawania krawędzi obu okładzin będzie dużo mniejsze. Jeżeli Twoja ściana wymaga oczyszczenia lub gruntowania, zrób to na co najmniej 24 godziny przed planowanym tapetowaniem. Dzięki temu powierzchnia dokładnie wyschnie i przyklejanie tapety przebiegnie bez przykrych niespodzianek. Krok II – przygotowanie kleju Kleje do tapet dostępne w naszej ofercie to zarówno produkty gotowe do użycia od razu po zakupie, jak i wymagające rozrobienia. Jeżeli wybrałeś preparat w proszku, zapoznaj się z instrukcją na opakowaniu i przygotuj go do pracy według wskazówek producenta. Zwróć uwagę również na wygodny format tubki, który umożliwi Ci podklejanie odstających krawędzi tapety, która jest już przytwierdzona do ściany. Warto też zdecydować się na profesjonalne rozwiązania stworzone z myślą o konkretnych materiałach. Klejenie tapety flizelinowej ułatwiają specjalistyczne produkty pozwalające na późniejsze zdjęcie okładziny bez pozostawiania śladów. Pamiętaj, że aplikowane spoiwo powinno być świeże. Zwietrzały, długo leżący klej traci cenne właściwości, co bardzo negatywnie wpływa na trwałość końcowego efektu remontu. Krok III – wybór metody aplikacji kleju Jak wspomnieliśmy w pierwszych ustępach poradnika, istnieją dwie możliwe metody nakładania kleju: na ścianę lub na tapetę. Sposób aplikacji jest uzależniony od rodzaju warstwy podkładowej wybranej przez Ciebie tapety. Jeżeli jej spód jest papierowy, klej nakładaj na okładzinę. Jeśli zaś podkład jest wykonany z innego materiału, na przykład z flizeliny, możesz zastosować znacznie wygodniejszą metodę aplikacji kleju na ścianę. Ten innowacyjny sposób zajmuje nawet o 30% mniej czasu niż tradycyjne tapetowanie, dlatego zwróć na to uwagę na etapie wyboru okładziny. Twoja tapeta jest wykonana na podkładzie papierowym? Pamiętaj o kilku prostych zasadach: tnąc pasy na wymiar, pamiętaj o zakładkach, które umożliwią Ci precyzyjne docięcie materiału przy krawędziach sufitu i ściany – zapas powinien wynosić około 3-5 cm z obu stron; nie aplikuj kleju na zbyt wiele pasów tapety jednocześnie – fragmenty, które oczekują na przytwierdzenie do ściany zbyt długo, pochłaniają dużą ilość preparatu i niszczeją pod jego wpływem; odmierzaj czas nasiąkania klejem i upewnij się, że dla wszystkich fragmentów jest on jednakowy; zadbaj o to, aby podczas podnoszenia nasiąkniętego preparatem pasa nie doszło do przypadkowego sklejenia materiału – możesz poprosić o pomoc drugą osobę, a znacznie zmniejszysz ryzyko sklejenia się tapety. Krok IV – tapetowanie narożników Tapetowanie pomieszczenia z reguły zaczyna się od narożników – to jedno z najtrudniej dostępnych miejsc. Standardowa rolka tapety ma szerokość 53 cm. Zacznij więc od wyznaczenia przy pomocy poziomicy i ołówka pionowej linii na ścianie, która wyznaczać będzie miejsce krawędzi pasa. Umieść oznaczenie 50 cm od narożnika – zapasowe 3 cm tapety pozostaw na wszelki wypadek do precyzyjnego docięcia w rogu pomieszczenia. Podobnie zrób zarówno po lewej, jak i prawej stronie narożnika. Krok V – tapetowanie sufitu Płaska powierzchnia sufitu jest nieco trudniejsza do wytapetowania ze względu na to, że musisz poradzić sobie równocześnie z dociskaniem tapety do sufitu oraz jej przytrzymywaniem. Dlatego najlepiej będzie, jeśli postarasz się o pomocnika, z którym prawidłowe oklejenie sklepienia będzie o wiele łatwiejsze. Pamiętaj, że aby ślady łączeń poszczególnych pasów były jak najmniej widoczne, tapetuj zawsze w kierunku prostopadłym do okna. Rozpocznij od narożnika sufitu. Jedna osoba niech dociska tapetę szczotką do ściany, a druga przytrzymuje pozostałe do przyklejenia fragmenty. Aby prace przebiegały łatwiej, poszczególne pasy tapety możesz zagiąć w harmonijkę, co około 40 cm, i rozwijać je stopniowo w miarę postępowania pracy. Krok VI – tapetowanie ścian za grzejnikiem i klejenie tapety wokół rur Najlepszym rozwiązaniem będzie ściągnięcie grzejnika ze ściany, jednak w wielu wypadkach nie jest to możliwe. Na szczęście również na to jest sposób. Tapetę dotnij do odpowiedniego wymiaru. Przyłóż ją za grzejnik i ołówkiem zaznacz miejsce, gdzie tapeta powinna łączyć się miejscem zamocowania kaloryfera do ściany i rur. W tym też miejscu rozetnij bryt okładziny. Aby dokładnie przytwierdzić ją do ściany, niezbędne okażą się szczotka, kij od szczotki lub rura od odkurzacza owinięta miękką tkaniną, która nie uszkodzi tapety. Tak przygotowanym narzędziem posłuż się do wyrównania i przytwierdzenia tapety do fragmentu ściany zasłoniętego przez grzejnik. Krok VII – tapetowanie dookoła kontaktów i włączników światła Aby tapeta prezentowała się estetycznie także dookoła gniazdek elektrycznych czy włączników, usuń wcześniej ich obudowy. Rozpocznij od odłączenia prądu, zdejm pokrywy kontaktów i przełączników, a w ich miejscu natnij tapetę na krzyż. Zagnij ją ze wszystkich stron do środka puszki, po czym z powrotem zamocuj zdemontowane elementy. Krok VIII – nakładanie tapety Sposób nakładania tapety na ścianę jest bezpośrednio związany z metodą aplikacji kleju. Jeżeli posiadasz okładzinę z papierowym spodem posmarowanym klejącym preparatem, zacznij nakładać tapetę od górnej krawędzi ściany – przy suficie. Jeśli zaś Twoja tapeta cechuje się innym rodzajem podkładu i nakładasz klej na ścianę, dopasuj krawędź pasa przy podłodze, następnie rozwijaj rolkę wzdłuż ściany, aż do napotkania sufitu. Następnie starannie przytnij tapetę przy krawędzi, pozostawiając zakładkę. Krok IX – wygładzanie tapety Po przytwierdzeniu każdego pasa odsuń się od ściany i oceń, czy fragment okładziny jest przymocowany w estetyczny i równy sposób – zwłaszcza przy krawędziach. Jeżeli sposób aplikacji wymaga korekty, delikatnie ściągnij pas i połóż go ponownie w sposób spełniający oczekiwania. Jeśli zaś okładzina jest zamontowana poprawnie, usuń drobne wybrzuszenia i pęcherze powietrza przy pomocy przyboru do wygładzania tapety. W tym celu wykorzystaj specjalną szczotkę lub wałek. Aby prawidłowo wygładzić pas, umieść przyrząd w jego środkowej części, następnie przeciągnij w kierunku krawędzi – powtarzaj ten ruch na całej powierzchni fragmentu aż do uzyskania oczekiwanego wyrównania. Krok X – przycięcie krawędzi Po nałożeniu i wygładzeniu tapety masz pewność, że okładzina jest doskonale dopasowana do ściany. Pozostało usunąć zapasowe zakładki. W tym celu zastosuj nóż do tapet i starannie przytnij końce, precyzyjnie dostosowując je do krawędzi sufitu i podłogi. Jeżeli minęło zbyt dużo czasu od aplikacji kleju, brzegi tapety mogą nieznacznie odstawać. Postaraj się przytwierdzić je poprzez dociskanie narzędziem wygładzającym. Jeśli to nie wystarczy, podklej je przy pomocy niewielkiej dawki preparatu lub specjalnego kleju do tapet w wygodnej tubce. Krok XI – nakładanie tapety przy oknach i drzwiach Klejenie tapety wokół okien i drzwi jest prostsze, niż się wydaje. Pasy należy nakładać pojedynczo, następnie od razu je wygładzać i przycinać. Dopiero po całkowitym zakończeniu aplikacji jednego fragmentu możesz przejść do przyklejenia i dopracowania kolejnego. Nałóż pas zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jeśli to konieczne, osłoń ramy i futryny przed działaniem kleju. W przestrzeni drzwi lub okna natnij tapetę w kierunku rogu pod kątem 45 stopni – to ułatwi ci precyzyjne wygładzenie i odcięcie bocznego oraz górnego lub dolnego fragmentu. Jak kłaść tapetę, by odpowiednio zaaranżować przestrzeń? Tapetowanie ścian wymaga nie tylko określonych zabiegów technicznych, ale również pomysłu na aranżację przestrzeni. Okładzina dobrana pod względem odpowiedniego koloru, wzoru i wykończenia wpłynie na optyczne wrażenie przestronności pomieszczenia. Z kolei przy pomocy fototapet lub wariantów ze szczególnie intensywnym dekorem możesz wyeksponować atrakcyjne strefy pomieszczeń. Oto kilka wskazówek, dzięki którym zaplanujesz optymalną aranżację ścian! W małych wnętrzach zastosuj jasne odcienie i delikatny, drobny wzór – w ten sposób pomieszczenie wyda się bardziej przestronne. Wybierz tapetę z metalicznym bądź perłowym połyskiem, a gra świateł dodatkowo wzmocni ten efekt. Z kolei duże powierzchnie pozwalają na eksperymentowanie z ciemnymi barwami i dużymi, tłoczonymi dekorami. Możesz zastosować tego typu okładzinę na wszystkich ścianach lub przy jej pomocy wyznaczyć określoną strefę. Jakie miejsca najlepiej nadają się do wyeksponowania tym sposobem? Kontrastowy akcent umieść na najbardziej odsłoniętej ścianie – dekoracyjna tapeta nie stworzy pożądanego efektu, jeśli będzie ukryta za szafą. Połóż ją naprzeciw drzwi wejściowych, za telewizorem bądź lustrem, koło stołu w jadalni lub zamiast ozdobnej mozaiki w kuchni (upewnij się tylko, czy produkt jest plamoodporny i nie reaguje na wilgoć). Chcesz osiągnąć nietypowy efekt? Połącz tapetę z inną okładziną ścienną! Nałóż pojedyncze pasy w wybranych strefach pomalowanej ściany. Możesz także wytapetować ścianę do określonej wysokości (najlepiej około 3/5, czyli w standardowej wysokości pomieszczeniu – 1,5 m) i krawędź ozdobić przy pomocy stylowej bordiury z ulubionym wzorem, który będzie współgrał z obiema okładzinami.

Poza płytkami i mozaikami szklanymi, do wykończenia blatu kuchennego możemy zastosować także szkło dekoracyjne, również laminowane. Zwykle występuje ono albo jako gotowe tafle, ale istnieje możliwość także doboru szkła na wymiar – wraz z wycięciem otworów np. na gniazdka elektryczne. Zastosowanie szkła nad blatem kuchennym

Tapety na dobre wróciły do łask i szczerze mówiąc, wcale się temu nie dziwię. To świetny sposób na szybką i samodzielną metamorfozę wnętrza. Tapetowanie ściany może wydawać się czynnością trudną, a wcale tak nie jest, szczególnie jeśli wybierzecie tapetę na flizelinie. Ponieważ i ja ostatnio kładłam taką tapetę, przygotowałam dla Was wpis poradnikowy, który przyda się tym, którzy mają ochotę zmierzyć się z samodzielnym tapetowaniem. Tapeta i cała reszta Po pierwsze i przede wszystkim do tapetowania potrzeba tapety. No kto by na to wpadł 😛 Na rynku jest dość spory wybór rodzajów tapet. Ja postawiłam na tapetę na flizelinie. Jest ona może nieco droższa, ale ma bardzo dobrą jakość, w którą moim zdaniem warto zainwestować. Kładzie się ją bardzo prosto, bo przy tapecie na flizelinie klejem smaruje się tylko ściany. Ponieważ jest mocna i gruba, ciężko ją uszkodzić, tak w trakcie pracy, jak i użytkowania, a zabrudzenia można zmywać wilgotną ściereczką. Dla mnie same plusy. Po wyborze wzoru należy wyliczyć ilość potrzebnych rolek. Możecie zrobić to samodzielnie, skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów lub poprosić o pomoc sprzedawcę w sklepie. Jeśli ilość wypadła na styk, warto kupić jedną rolkę tapety więcej. W dobrych marketach budowlanych nie ma problemu, aby taki nieotwarty produktu zwrócić, natomiast z kupnem tapety o tej samej serii możecie mieć już większy problem. No właśnie, dotarliśmy do numerów serii, co jest naprawdę bardzo istotne. Jeśli wiecie już, ile rolek władować do koszyka, to koniecznie sprawdźcie czy ich numery serii są zgodne. Jest to o tyle ważne, że poszczególne serie mogą różnić się od siebie odcieniami. Na zwiniętej rolce może nie być tego widać, ale na ścianie te różnice będą bardzo widoczne. Na etykiecie, poza numerem serii, możecie też odczytać dodatkowe informacje, które są ukryte pod piktogramami – pasowanie wzoru, odporność na słońce i wodę, sposób klejenia i zrywania. Nie ma co kończyć zakupów z samą tapetą w koszyku. Potrzebny będzie jeszcze odpowiedni klej. Ja kładę tapetę na flizelinie i mój klej przeznaczony jest właśnie do takich tapet. Spójrzcie też na jego wydajność, aby wiedzieć czy potrzebne Wam będzie jedno opakowanie czy więcej. Kiedy w domu rozpakujecie tapetę, przeczytajcie informacje, które umieszczone są na wewnętrznej stronie etykiety. W zasadzie jest to trochę taka skrócona instrukcja tapetowania. Przygotowanie podłoża Ściana, która będzie tapetowana musi być sucha i czysta. Wszelkie nierówności trzeba usunąć (zeszlifować), natomiast ubytki zaszpachlować. Przed tapetowaniem warto zagruntować ścianę. Można to zrobić preparatem gruntującym, szczególnie jeśli powierzchnia jest bardzo chłonna albo rozcieńczonym klejem do tapet, co wystarczy w przypadku ścian pokrytych wcześniej farbą. Przystępując do tapetowania należy ściągnąć listwy przypodłogowe. Jeśli na ścianie znajdują się gniazdka i włączniki, to dobrze byłoby je odkręcić (pamiętajcie wówczas o wyłączeniu prądu). U mnie na szczęście takich elementów na ścianie nie było. Ważne jest również, aby na ścianie zaznaczyć pion. Wzdłuż tej linii kładzie się pierwszy bryt (pas) tapety. Można to oczywiście zrobić za pomocą poziomicy, ale jeśli nie macie takiego narzędzia, to wystarczy sznurek, do którego przywiązane są nożyczki. Taki prosty i użyteczny myk 🙂 Jeśli ściana jest krzywa, wówczas pion wyznaczamy w miejscu, w którym będzie znajdowała się wewnętrzna krawędź pierwszego brytu. Po położeniu tego pasa, będzie można ładnie przyciąć tapetę wzdłuż krawędzi ściany. Tapeta jest, klej jest, ściana przygotowana – tapetowanie ściany czas zacząć. Tapetowanie ściany – krok po kroku Potrzebne materiały: tapeta klej do tapet wiaderko i coś do mieszania duży i mały pędzel – oba płaskie nóż typu tapeciak miarka, ołówek, listewka wałek dociskowy, bawełniana szmatka wilgotna szmatka do przecierania zabrudzeń drabina coś do zabezpieczenia podłogi Mierzę wysokość ściany, dodaję 10cm i odmierzam tę długość na tapecie. Tapetę przycinam nożykiem przy listewce. Robię to na blacie roboczym, ale wystarczy zabezpieczyć spodnią powierzchnię podkładając na przykład jakąś deskę. Aby tapetowanie ściany szło sprawnie, od razu przycinam sobie kilka pasków. Przed przycięciem drugiego paska sprawdzam dopasowanie wzoru. Klej rozrabiam we wiaderku i robię to zgodnie ze wskazówkami producenta. Bardzo istotne jest, aby klej nie miał żadnych grudek. Tapetowanie zaczynam od brzegu ściany. Klej nakładam za pomocą szerokiego pędzla, najpierw na środkową powierzchnię a następnie za pomocą małego pędzla na powierzchnie boczne oraz przy suficie i podłodze. Nakładam go na powierzchnię trochę większą niż szerokość brytu. Tapetę przykładam zgodnie z wyznaczonym wcześniej pionem w przypadku pierwszego brytu, a w przypadku kolejnych pasów już zgodnie z krawędzią poprzednio ułożonego. Dobrze mieć przy tej czynności pomocnika, który trzyma dolną część tapety, tak aby nie przywarła do ściany w trakcie dopasowywania. Niemniej jednak samemu też da się radę. Tapeta nie powinna zachodzić na siebie ani nie powinno być też zbyt dużych odległości pomiędzy jednym a drugim brytem. Jeśli coś poszło nie tak, możecie odkleić tapetę i skorygować jej położenie. Przy oknach i parapetach, gniazdkach i włącznikach trzeba bryt tapety naciąć w odpowiednich miejscach. U mnie przy suficie będą listwy dekoracyjne, w związku z tym położyłam tapetę równo przy suficie. Jeśli u Was nie będzie listew, to kładźcie tapetę tak, aby zachodziła ona kilka centymetrów na sufit. Później ten nadmiar odetniecie. Kiedy brzegi brytów są dobrze dopasowane, można docisnąć tapetę. Najpierw przejeżdżam dłonią z góry w dół przez środek, a następnie wałkiem dociskowym przejeżdżam od środka na boki. Staram się przy tym usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza. Na koniec przejeżdżam jeszcze wałkiem z góry na dół. Zależy mi na tym, żeby tapeta dobrze przywierała do ściany. Dużą uwagę przykładam do dokładnego przyklejenia brzegów. W tym celu przejeżdżam wzdłuż brzegów brytu miękką bawełniana szmatką. Jeśli w którymś miejscu przy brzegu brakuje kleju, wprowadźcie go cienkim pędzelkiem a następnie dociśnijcie tapetę. Nadmiar kleju, który wydostanie się spod tapety usuwam wilgotną szmatką. Idealne dopasowanie oraz brak bąbli to właśnie to, co decyduje, że tapeta dobrze wygląda. Aby łączenia wyszły ładnie, naciągam lekko tapetę w stronę poprzedniego brytu, tak aby osiągnąć jak najlepsze połączenie. Jeśli zdarzy się wam bąbelek powietrza, którego nie możecie wypchnąć, nakłujcie go igłą, wypchajcie powietrze i dociśnijcie tapetę. Nadmiar tapety odcinam, kiedy jest ona jeszcze wilgotna. Tu przy podłodze będą listwy, więc równość nie ma aż takiego znaczenia. W innych widocznych miejscach trzeba to zrobić tapeciakiem i przy listewce, linijce czy innym przedmiocie o prostej krawędzi. Pasek za paskiem i tapetowanie ściany dobiegło końca. Uwinęłam się w kilka godzin. Poszło zdecydowanie szybciej niż pegboard nad biurkiem mojej córki. Wyszło bardzo dobrze. Miało być elegancko i glamour, i tak właśnie moim zdaniem ta tapeta się prezentuje. Ściana czeka teraz na dalszy ciąg aranżacji. Muszę poszukać odpowiedniego lustra, które zawiśnie nad komodą. Obok stać będzie łóżko z pikowanym zagłówkiem. I łóżko, i zagłówek będę robiła samodzielnie 🙂 Zapewne zobaczycie ostateczny efekt na moim Instagramie. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że tapetowanie nie jest czynnością trudną. A już szczególnie, jeśli nie zdecydujecie się na położenie tapety w całym pomieszczeniu, a jedynie na tapetowanie ściany pojedynczej, co ostatnio jest bardzo modne. Plus oczywiście wybierzecie, jak ja, łatwą w kładzeniu tapetę na flizelinie. Podsumowując – nie ma się czego bać. Wystarczy znać podstawy i wykazać się dokładnością. A może macie już jakieś doświadczenia z tapetowaniem? Robiliście już to kiedyś samodzielnie czy taka próba dopiero jest przed wami? Pozdrawiam Agnieszka Zainspirowałam Cię? To wspaniale! Będzie mi bardzo miło, jeśli mi o tym powiesz – facebook, instagram – jak wolisz. Po prostu wrzuć zdjęcie i oznacz #321startdiy lub @321startdiy. Musisz też wiedzieć, że ciągle coś majstruję i zrealizuję jeszcze wiele projektów zrób to sam, a sposoby wykonania i moją wiedzę zapiszę na tym blogu – jeśli polubisz mój fanpage, niczego nie przegapisz.

fM5PSy.